Gruyères, lac, ville et château

Moi, qui tout en n’étant pas d’origine suisse, ai eu une éducation helvétique, jusqu’à samedi dernier je savais (dans cet ordre)

a) qu’il y avait le fromage de Gruyère

b) qu’il y avait une région appelée la Gruyère (sans s)

c) qu’il y avait un lac de Gruyère (très beau, c’était unanime, il était artificiel, conséquence d’un barrage, et il datait de 1948 – je ne l’avais jamais vu)

d) qu’il y avait un château de Gruyères (avec s). 

Le château était la seule chose à propos de laquelle j’étais vaguement informée, car j’ai toujours aimé les leçons d’histoire, et l’histoire des comtes de Gruyère m’avait toujours intéressée. Mais entendons-nous bien, j’étais informée dans l’abstrait, je ne l’avais jamais vu.

Je me suis souvenu jusqu’à samedi dernier du fait que le dernier comte, Michel de Gruyère, avait tant de dettes (on était aux alentours de 1550) que ses domaines ont été vendus à, ou plutôt confisqués par, les villes de Fribourg et Berne, ses principaux créanciers, qui par ailleurs convoitaient la région depuis longtemps; je me souvenais aussi qu’il avait commencé par fuir à Oron, pour aboutir en Bourgogne.

Le chemin de ronde du château

Ce pauvre comte était tellement persuadé que ses domaines lui appartenaient de façon inaliénable que vingt ans plus tard il les léguait par testament à ses plus proches parents alors qu’ils n’étaient plus à lui. Ce sont des détails qui s’accrochent à une mémoire d’enfant, ils sont concrets, ou disons qu’ils l’étaient pour moi. On trouve un livre intéressant et gratuit sur internet, il date d'un siècle et se lit comme un roman d'aventures. Le comte Michel occupe les pages 345 à 532.

Bref, j’avais une très vague notion de ce qui correspondait au mot «Gruyère(s)» jusqu’à samedi dernier.

Car samedi dernier, je suis allée à Gruyères. Et c’est là que j’ai découvert qu’aux pieds du château de Gruyères, il y a la ville de Gruyères (avec s). Moi, je la qualifierais plutôt de bourgade, mais ils tiennent au qualificatif de ville.

Samedi dernier, il y avait à Gruyères (ville) la «Fête du livre et du papier», et mon éditeur, Bernard Campiche, y était l’invité d’honneur. Nous, un certain nombre de ses auteurs, l’avons entouré, avons fait des lectures, signé des livres, mangé, bu, et entendu chanter Spencer Chaplin (il n'y aura pas de photo, je n'étais pas là), Stéphane Block, Michel Buhler, et un groupe d’armaillis à la voix de velours. C’était formidable.

Vous étiez accueilli en entrant par un grand panneau annonçant la présence de l'invité d'honneur, de ses auteurs, et de ses livres.

Présence attestée lorsque l'éditeur s'attablait avec ses auteurs.

Stephane Blok, auteur Campiche, poète, musicien, chanteur

Michel Buhler, auteur Campiche, romancier, poète, musicien, chanteur

J’ai donc découvert un endroit assez étonnant – dont les autorités ont assuré qu’il est connu et qu’on y vient du monde entier, et j’avais presque honte de n’en avoir jamais rien su. 

Pour ce qui est des gens qui viennent du monde entier, je ne peux dire qu’une chose: c’est vrai. J’ai passé à peine 24 heures sur place, et j’ai vu déferler de pullman touristique en pullman touristique des anglophones (plutôt américains), des Russes, des Japonais, sans compter les touristes venus par paires, ou même tout seuls.

 

Sortez vos appareils de photo, trois petits tours et puis s'en vont. Gruyères, cela semble évident, fait partie de pas mal d'itinéraires touristiques de la Suisse.

Il faut dire qu’il y des choses à voir, à Gruyères: le paysage environnant, le Moléson «montagne sacrée» de la région, l’architecture et la topographie du lieu (vous comprenez vraiment comment fonctionnait une ville fortifiée, et vous comprenez la peur que pouvaient avoir les habitants de tels cocons d’être bannis, à une époque où, alentour, il n’y avait rien sinon une nature pas nécessairement hospitalière), et trois musées: le Musée tibétain (fermé lorsque j’aurais eu la possibilité d’y aller), le Musée Hans-Ruedi Giger (où je n’avais aucune intention d’aller, il vous faut trouver quelqu’un d’autre pour vous parler des obsessions tristement répétitives de Giger – je sais qu’il a d’innombrables fans, mais le macabre, l’occulte, ce n’est pas ma tasse de thé); et enfin il y a le château, que j’ai visité dimanche matin grâce au fait qu’il ouvrait à 9 heures, ce qui me donnait deux heures pour le voir (j'étais prise à 11). Assez impressionnant: on lit dans les romans, dans les livres d’histoire, ce qu’était la vie de l’époque, mais ici, on voit les espaces dans lesquels elle se déroulait. Et puis, c’est vraiment un très beau lieu.

En plus de tout cela, le week-end dernier il y avait des amateurs de livres, car toute la rue principale de Gruyères était occupée par des libraires, des bouquinistes et quelques auteurs de la région vendant eux-même leurs livres.

Arriver à Gruyères par les transports publics, c’est difficile, et on pourrait penser ainsi que c’est un coin perdu. On aurait tort. Car les nuées de touristes qui déferlent là ne sont pas les premiers étrangers qui ont aimé les lieux.

Lorsqu’on visite le château, on se rend compte d’une part que même une fois que le comte Michel de Gruyères l’a abandonné à Berne et Fribourg, le château a continué à être habité, et par des gens qui ont su l’entretenir, et d’autre part que ces habitants invitaient des amis venus (si l’on considère l’époque) de loin. Par exemple, on vous montre, dans le château, le piano à queue sur lequel a joué, Franz Liszt, qui a séjourné ici. Ailleurs, le mur est orné de panneaux de bois peint dont les paysages en médaillon sont l’œuvre de Camille Corot. Et on voit à cent petits détails que même avant d’être un musée, le château était vivant – peut-être plus vivant, même, que depuis qu’il est musée.

Les cuisines permettent de bien comprendre comment se préparaient les repas. Au dos de cette impressionnante cheminée, il y en a une autre, dans laquelle on pouvait rôtir un boeuf entier.

Et le fromage de Gruyère? me direz-vous.

Oh, il est présent, trône au milieu de la rue principale, aux étals des laitiers et au menu des restaurants. De même, on sent la présence des vaches dans les coins les plus inattendus, elles ne sont pas proches physiquement, car à cette saison, elles sont sur l'alpe.

 

Post-scriptum

Lorsque je repense à ma chronique du mois dernier, et aux discussions qu’elle a suscitées (pas seulement dans cuk), je trouve que cette ville de Gruyères, dont le mois dernier j’ignorais l’existence, est une parfaite illustration de la préservation d’une cité historique et de son passé tout en ne restant pas coincée dans ce passé. Chaque lieu a ses spécificité, les solutions sont multiples, mais Gruyères illustre bien le principe “préserver le passé sans s'y enfoncer”, en d'autres termes garder le meilleur de deux mondes, ou plutôt de deux époques.  Lorsqu’on entre dans les maisons, on constate qu’elles sont dans l’actualité tant de l’architecture que des équipements. On a rénové, mais avec doigté.

Voici  la rue principale de Gruyères, dans l'entre-deux-guerres sans doute, dans une carte postale revue et corrigée par Plonk et Replonk (exposés au château).

On a interdit la ville aux voitures: d’autres routes ont remplacé la carrossable qui coupait Gruyères en deux et semait un certain chaos. On a repavé à l’ancienne. Certes, on a misé sur le tourisme pour remplacer une intense activité agricole qui, comme dans le reste de l’Europe, a diminué fortement; on pourrait me dire qu’on a fait de Gruyères une ville-musée, mais tel n’est pas le cas: on a fait du château un musée, mais dans la ville, où il y a quelques magasins de souvenirs et un ou deux bistrots de plus, il y a aussi une vie toute gruyérienne, dans laquelle on voit circuler les armaillis autant que les gens du lieu et les touristes.

Bref, j’ai été très contente de combler une lacune, et je ne peux que vous inviter à aller voir vous-mêmes. N’oubliez pas, pendant que vous y êtes, de manger les framboises à la double-crème, une des spécialités du lieu.